法國國家原產(chǎn)地名稱(chēng)協(xié)會(huì )(INAO)是監督AOC法規的機構，成立于1935年，最初是為了在葡萄根瘤菌引起的問(wèn)題和假冒標簽的情況下保護法國最好的葡萄酒。為了促進(jìn)優(yōu)質(zhì)葡萄酒的發(fā)展——提高質(zhì)量標準和保護消費者——引入了AOCs、原產(chǎn)地名稱(chēng)，同時(shí)考慮到地區的特殊性，并制定了生產(chǎn)規則。因此，從葡萄栽培到葡萄酒釀造，一個(gè)等級的記錄費用(規格)決定了釀酒的重要元素。

作為消費者的一個(gè)關(guān)鍵參考點(diǎn)，INAO發(fā)現自己處于一個(gè)矛盾的位置，對批評并不陌生。INAO被指將葡萄酒標準化，或限制個(gè)別生產(chǎn)商的創(chuàng )造力，將不符合其類(lèi)別的葡萄酒“降級”為法國葡萄酒。Vins de France以前被稱(chēng)為Vin de Table，這個(gè)詞在2009年8月被取代。然而，對一些人來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)沒(méi)有名稱(chēng)的葡萄酒是對自由的終極表達，因此，在法國各地，生產(chǎn)商都在背棄這些約束，生產(chǎn)Vins de France，這樣他們就可以試驗新的混合酒或技術(shù)，或重建被遺忘的葡萄品種。

在某種程度上，這種現象是有前兆的。上世紀80年代，朗格多克酒莊(Languedoc domaine Mas de Daumas Gassac)的釀造方法和在混合酒中加入大部分赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的決定為它贏(yíng)得了“法國表酒”(Vin de Table de France)的標簽。盡管如此，這款酒還是獲得了全世界的認可，有評論稱(chēng)它是“朗格多克的拉菲”。多年來(lái)，越來(lái)越多的例子表明，制片人拒絕服從片名的指令。在普羅旺斯，來(lái)自特雷瓦隆酒莊(Domaine de Trevallon)的埃洛伊·杜爾巴赫(Eloi Durrbach)在他的cuvees酒中加入了等量的赤霞珠和西拉，這個(gè)決定導致INAO拒絕批準他的酒成為普羅旺斯AOC Baux de Provence。另一位來(lái)自普羅旺斯省Baux-de-Provence的人物，自稱(chēng)為“右翼無(wú)政府主義者”的Henri Milan，在2007年脫離了AOC，保留了生產(chǎn)他想要的葡萄酒的自由。

傳統品種
Cote-Rotie天然葡萄酒生產(chǎn)商Jean-Michel Stephan的cuvee, Vin sans Origine(無(wú)原產(chǎn)葡萄酒)，是對其法國葡萄酒地位的一種玩笑式的表達，而在南部的羅納河，Gourt de Mautens的Jerome Bressy從2012年起就開(kāi)始給自己的葡萄酒貼上法國葡萄酒的標簽。他們重新引進(jìn)了傳統的葡萄品種，而這些品種在拉斯特幾乎已經(jīng)消失了，在世界范圍內也不被接受 筆記本des的指控他放棄了自己的AOC身份。最近有報道稱(chēng)，旗艦酒莊路易斯-本杰明·達蓋諾(Louis-Benjamin Dagueneau)將以法國酒莊(Vin de France)的身份發(fā)布他的2017年份酒，因為這款酒被拒絕使用波利菲(pouly -)的名稱(chēng)。

盧瓦爾河谷是天然釀酒師的聚集地，這里有一群“叛逆”的釀酒師，其中斯蒂芬·伯納多(Stephane Bernadeau)和理查德·勒羅伊(Richard Leroy)最具代表性。Leroy過(guò)去生產(chǎn)甜白葡萄酒，在rablayon -sur- layon等級下，干葡萄酒在A(yíng)njou等級下，但在與INAO嚴重分歧后，他的cuvees被重新歸類(lèi)在Vin de France標簽下。這絲毫沒(méi)有挫傷品酒愛(ài)好者的熱情，這一點(diǎn)在最近幾個(gè)月的拍賣(mài)中得到了體現。iDealwine越來(lái)越多地在拍賣(mài)會(huì )上看到勒羅伊(Leroy)的Vin de France Les Noels de Montbenault，這款酒在2016年的拍賣(mài)會(huì )上經(jīng)常刷新150歐元(合134英鎊)的紀錄。所有域名的cuvee都以超過(guò)100歐元的價(jià)格出售，價(jià)格估計還在上漲。

同樣，圍繞著(zhù)Stephane Bernaudeau的討論也沒(méi)有放緩的跡象。他在安茹(Anjou)的兩公頃葡萄園里種植頂級的陳寧酒。今年5月，他的標志性cuvees之一Les Nourrissons 2015以146歐元的價(jià)格售出。更受歡迎的是年份更長(cháng)的葡萄酒，2012年份的葡萄酒價(jià)格不斷突破200歐元的門(mén)檻，在過(guò)去兩年中價(jià)格上漲了兩倍。這兩家酒莊都提供了陳釀葡萄最完美的表現。

2018年還見(jiàn)證了Miroirs酒莊(Domaine des Miroirs)的迅速崛起，該酒莊由才華橫溢、前衛的日本天然釀酒師神神健二郎(Kenjiro Kagami)于2011年創(chuàng )立。這個(gè)Jura的領(lǐng)地距離地區大師Jean-Francois Ganevat只有一步之遙。Kagami在石灰巖土壤上只有4.2公頃非常陡峭的山坡，每年只生產(chǎn)7000瓶，80%的產(chǎn)品出口到日本，只有100瓶左右是為法國市場(chǎng)生產(chǎn)的。iDealwine最近見(jiàn)證了這些葡萄酒在拍賣(mài)市場(chǎng)上的火爆。2011年，一位香港葡萄酒愛(ài)好者以693歐元的價(jià)格贏(yíng)得了該域名的Vin de France Ja Nai，較預估上漲了536%。2012年，同樣的cuvee售價(jià)為565歐元。

這種現象對消費者來(lái)說(shuō)并不是沒(méi)有風(fēng)險的:雖然它在法國葡萄酒界掀起了波瀾，但在這種高度排外的新浪潮格蘭德酒莊(new wave grand cru)和其他所有不太知名的葡萄園之間，正在挖出一條楔子。盡管如此，這些釀酒師們還是通過(guò)他們自然的釀酒方法、高質(zhì)量的產(chǎn)出、微不足道的生產(chǎn)水平和混亂的分銷(xiāo)渠道團結在一起。這些因素結合在一起，使葡萄酒幾乎無(wú)法進(jìn)入一級市場(chǎng)，并通過(guò)二級渠道推高價(jià)格。